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F/9 para enfocarlo todo...

• Eso que hace tan caros a algunos lentes.

Siguiendo nuestra analogía de la Ventana, la Apertura es el tamaño de la Ventana, tiene una escala inversa es decir que a mayor f/ más pequeña será la entrada de luz y a menor f/ será más grande. Dicho lo anterior veamos cómo incide la apertura en los demás componentes del “Triángulo de la Exposición”

El ojo humano supera en casi todo a las cámaras fotográficas, enfoca más rápido, tiene mayor calidad, mayor rango de visión, etc. Pero hay algo que no puede superar y lo vamos a probar ahora mismo. Coloca un dedo enfrente de tú rostro, como a unos 15 centímetros ahora míralo detenidamente, notas como el resto de la escena se sale de foco? tu dedo se ve muy bien pero lo demás ahora se ve mal, ahora lentamente trata de cerrar tus párpados sin dejar de ver tu dedo, cuando logres tener los ojos casi cerrados notarás que el resto de lo que antes estaba fuera de foco se ve más nítido.

¡Felicidades! La apertura natural se llama Pupila, pero lamentablemente sólo obedece a nuestro cerebro, se hace más chica con mucha luz y más grande con poca luz, es lo mismo que haremos con nuestra cámara, debido a esta manera automática de ajustarse, no podemos mantener una visión 100% enfocada, tenemos que ser selectivos o enfocar al “infinito” donde casi todo sale bien.

f/ 3.5

A esto se le conoce como “Profundidad de Campo” y si quieres saber físicamente porqué ocurre este fenómeno te invito a la Wikipedia, a nosotros en realidad no nos importa el porque sino como usarlo y sacar mejores fotos. f/ más grandes tipo f/11 o f/22 tendrán una “Profundidad de Campo” enorme y todo se encontrará enfocado, en cambio f/ más chicas f/3.5 f/2.8 crearán un efecto conocido como “Bokeh” justo lo que pasa con tu dedo frente a tus ojos. Este último efecto es algo muy usado por todos los fotógrafos, pues resalta de forma natural lo que quisiste capturar.

Ahora muchas veces se confunde el enfoque del lente con este efecto. Sólo considera lo siguiente. lo que tú enfoques, bajo cualquier f/ siempre saldrá bien, pero a partir de ese punto, lo difuminado o nítido de la escena dependerá del f/. De nuevo como en el experimento del dedo, aunque ibas cerrando tus párpados, tu dedo nunca dejó de verse bien y en foco, fue lo demás que entró  y salió del foco. Capish?

Alguna vez escuchaste que en caso de máxima alerta el cuerpo dilata las pupilas… si has estado en esa situación notarás que la estrategia del cuerpo es ver todo, pero no necesariamente verlo bien. Y porqué los lentes son tan caros, bueno los lentes comerciales para no profesionales suelen tener f/ más grandes perdiendo toda la diversión de tener ojos grandes para capturar toda la luz, cuando llegues a eso te darás cuentas de los porque’s.

1/400 s

• El Punto Fino

Cierto es, que en el famoso “Triángulo de la Exposición” Velocidad, Apertura e ISO juegan papeles igual de protagónicos, pero cuando tomas fotografías por primera vez lo más probable es que siempre culpes a la “Velocidad de Obturación” por tus buenas o malas fotos. ¿Por qué? Asumiendo que no tengas problemas para enfocar lo primero que vemos en una foto es si está movida o no.

Pero es aquí donde las falacias sobre la “Velocidad de Obturación” empiezan, la mayoría se concentra sólo en congelar la escena lo más posible recurriendo a altas velocidades de “exposición”. Y cuando digo altas me estoy refiriendo a rapidísimas velocidades. Regresemos a nuestro ejemplo de la Ventana.

Una vez que hemos fijado el tamaño de la ventana por la que la luz pasará y la sensibilidad de nuestros ojos (si es que eso fuese posible) nos queda por determinar que tan rápido queremos abrir y cerrar las cortinas. Si las abrimos demasiado tiempo de nada habrá servido ajustar la ventana pues de todas formas entrará demasiada luz, por el contrario si lo hacemos a máxima velocidad dejaremos pasar muy poca luz. El punto fino es entonces, escoger la velocidad adecuada para nuestro propósito sin olvidar de sus efectos en el “Triángulo de la Exposición” veamos algunos casos:

La velocidad digamos “Estándar” para congelar las acciónes de personas en un ambiente “normal” suele ser de 1/60 eso corresponde a un “sesentavo de segundo” es la velocidad más usada por varias razones, no solo congela casi toda la acción, sino que también es probable que tú y tú cámara no se mueven mientras realizas la toma.

Cuando una foto está “movida” no siempre culpes al sujeto de tu foto, probablemente tu también te hayas movido.

Las velocidades por debajo de 1/60 entran en la zona donde las vibraciones de tu mano pueden arruinar la foto y donde los movimientos de tu sujeto pueden aparecer con movimiento. Por arriba de 1/60 la acción se empezará a congelar de forma dramática, hasta llegar a 1/2000  o 1/4000 (por supuesto hay aún mayores velocidades)

Ah pero la fotografía no se trata siempre de congelar la acción, sin las velocidades bajas, seríamos incapaces de fotografiar cosas como: Rayos, Fuegos Artificiales, Estrellas Fugaces, Auroras Boreales, y un largo etc. ¿Por qué? Bueno, me imagino que empezarás a darte cuenta que para capturar un rayo en el cielo, no existe fotógrafo lo suficientemente hábil como para disparar su cámara justo en el momento adecuado o que las fotos de Fuegos Artificiales muestran todo el camino del “cohete” y no solo un segundo del gran estallido. (Espero estés notando el elemento que nos falta, un tripie, sin esta valiosa herramienta no podríamos capturar imágenes a bajas velocidades, simplemente nos moveríamos mucho)  No te preocupes revelaremos todos los detalles de esas fotos mientras avancemos en el curso por ahora te dejo unos ejemplos de velocidad.

11 s

¿Pero y cómo le hago? Lo importante es que entendieras el concepto ahora si vamos con la práctica, la pregunta que ahora debería de tener es: ¿Qué ajustes debo usar para esta fotografía, cuales para esta otra? Tú cámara como veremos en el próximo post te da todas las pistas…